舒展变为收缩，这样便是可以吃了。 将羊肉捞起，轻轻抖掉挂在羊肉上的汤汁，肉片在滚汤与高温的作用下收缩成不规则的模样，热气腾腾的，散发着羊肉所有的独特香气。 放入料碟中，在肉片表面浅浅裹一层佐料，稍等片刻，放入口中。只是轻轻一嚼，口腔里汁水四溅，裹着种种佐料，说不出的好吃。 虽说羊肉只有薄薄一片，在锅中的短短时间内却已吸足了汤汁。带着熬制了十二个时辰的猪骨汤的浓香，与羊肉自身的嫩滑鲜香完美结合，一浓一淡，浑然天成。 表层又裹佐料，盐巴为羊肉提供必不可少的咸味，同时抵掉羊肉的腥膻，醋与酱则为羊肉添彩，胡葱段与芫荽的作用自不必说，数种香气结合，当真是将一片羊肉吃出了极致。 羊肉在本朝因产量稀少，价格昂贵，本就不是平民所常食之肉。汴京城中其实也有专为富庶之人烹羊肉食的酒楼与方法，但不过都是炙羊肉、羊肉汤等，虽说也是好吃，不过总吃不出其精妙来。 沈娘子脚店将羊肉与拨霞供结合，在汴京城中还是头一家，再配上精心调制的佐料，这才能吃出羊肉嫩滑鲜香、肥而不腻的精髓嘛！ 吃罢羊肉，二人就夹了片兔肉。兔肉乃是蜀人的最爱之一，故而吃兔肉时也要搭配辛汤同食才好。 夹着兔肉伸入辛汤，耐心等待一会儿。兔肉易熟，若是煮得久了肉质反而变得干老了，口感不好。 等待兔肉煮熟夹出，带出一层汤水中的胡麻油裹在肉上，表层裹了荤油，看着便是油汪汪、明亮亮的。 带着胡麻油的兔肉，刚出锅便能闻见胡麻油的开胃浓香，裹着的兔肉油光水滑的，二人蘸了佐料，送入口中。 兔肉的口感有些类似彘肉，却比彘肉更加细嫩、脆爽、香浓、爽滑，其富含的油脂和脂肪给口腔增添糯感，但同时，兔肉的鲜肉部分又紧密细腻，倒有些肥瘦相间的软糯口感了。 在辛汤中煮过，入口时除了肉质本身的鲜香以外，便是胡椒与花椒的辛辣椒麻。 胡椒口味浓重，仿佛带着西域的神秘，花椒则不经意间在舌尖上跳起舞蹈。只是一口，身体里的寒气似乎就被激了出去，从脚底开始，一直往上，浑身慢慢暖和起来，使人欲罢不能。 二人皆道好吃，不知不觉竟一下子将两盘肉吃了个精光，又将竹箸转向那三盘素菜。 韭菜本是春日蔬菜，不过这个可不是韭菜，而是韭黄，相比于韭菜，韭黄的颜色要浅些，少了绿色，多了黄色。 这韭黄是本朝的一种冬季里种植培育的韭菜品种，吃起来的口感要比春秋绿色的韭菜鲜嫩。将韭黄在酸汤中煮一煮，一时半会儿还没熟呢，先不忙着吃。 生菜也与韭黄一起，先扔进菌汤锅里煮着，只是那一盘兰芽，却不能如此。 兰芽，顾名思义，也就是兰花的嫩芽。兰花在古代可是花中四君子之一，但也有许多人不知道，其嫩芽也是可以食用的。 兰花于冬日发芽生长，于是便有人专挖兰芽来食。兰芽颜色如同山间翠竹，绿得似乎没有一丝杂质，吃起来的口感类似竹笋，又嫩又脆，拿来配着拨霞供最为合适。 将兰芽丢入菌汤之中，只需一会儿便需得捞出食用。 兰芽在菌汤中煮过，虽无猪骨的浓香，亦无胡椒的辛麻，却是带着菌子的清香。菌子与兰芽皆是植物，香味也是偏素，恰好与荤香相对，最适合大腥之后刮油。 一口咬开，这兰芽竟是出奇的嫩，仿佛刚从泥土中被挖出来一般，唇齿之间皆是脆爽之感，似乎可以就这样一直嚼到天荒地老一般。 吃完这三盘素菜，两人又叫了一盘羊肉、一盘兰芽，这才吃饱。吃饱之后却又不慌着出去，而是坐在暖烘烘的脚店中，又闲适喝了一壶茶，说了一回闲话，鼻子里是好闻的桂花香。 虽早过了午食时间，脚店中依旧是人满，那些饭博士、茶博士依旧忙碌穿行在不同的桌案之间，甚是忙碌充实。 二人缓缓将杯中茶水饮尽，方慢慢悠悠出脚店去，约定数日之后再一同来吃这家沈娘子脚店的拨霞供，届时可谁也不许爽约。